Замена рычагов в передней подвеске Opel Omega A

Замена рычагов в передней подвеске Opel Omega A

Хочу сразу сказать - по своей конструкции передние рычаги для Омеги А абсолютно одинаковы для всех моделей и потому взаимозаменяемы. Различия правый/левый в них только в направлении установленных вертикального сайлентблока и шаровой опоры. На правом и левом рычагах эти детали смотрят в противоположные стороны. А сам рычаг (металлическая часть) один и тот же. Поэтому нет необходимости искать именно правый рычаг (или левый) если вы все равно будете в нем менять шаровую и сайлентблок.

Перед началом работы сразу оговорюсь, что Вам потребуется хороший набор инструментов в виде крепких головок и мощных удлинителей. Подвеска - дело ответственное и ни одного болта просто так там не откручивается. Везде нужно усилие. Не пытайтесь пользоваться рожковыми ключами - сорвете грани и "до свиданья".
Начинать работу стоит с демонтажа старых деталей и установки новых на самом рычаге (если у Вас новый рычаг в сборе, то эту часть можете спокойно пропустить.

Выбить вертикальный сайлентблок (А он у меня был еще во вполне нормальном состоянии, несмотря на 200 тыс. км. пробега) не такое простое дело. Но... Т.к. у меня был новый и мне было не жалко старый, то я просто выколотил центральную часть с резиной и металлической втулкой из обоймы хорошим молотком. После чего надо выбить металлическую обойму. Для этого я полил ее обильно WD-40, попытался сначала подобрать выколотку по диаметру (мне это не удалось), затем вооружился зубилом и аккуратно выбил ее, замяв вовнутрь ее края. Здесь главное - не бить по отверстию под сайлентблок в рычаге, чтобы не нарушить его геометрию. Ведь в него еще запрессовывать новый. Обойма вышла довольно легко.

После этого нужно запрессовать новый сайлентблок. Обратите внимание на то, что сайлентблок должен стоять широкой частью вверх (относительно будущего его положения на машине). Чтобы не ошибиться - положите на землю рычаг в таком положении, в котором он будет стоять на машине и воткните сверху сайлентблок. Для запрессовки я использовал подходящую по диаметру оправку. Собственно сам процесс запрессовки прошел за 5 сек. Просто поставил, надел оправку, взял хороший молоток и короткими и четкими ударами забил сайлентблок до конца в отверстие.

Переходим к шаровой опоре. Предварительно нужно снять старую. Она крепится на трех заклепках. Заклепки сделаны из прочного металла и просто так не поддаются. Я высверливал головки заклепок по углублениям насколько это можно было сверлом и затем остаток заклепки срубал зубилом. Надо отметить, что работа это тяжелая и просто так заклепки не сдаются. Помучился я изрядно. Однако в результате я все же выбил все три заклепки и отсоединил старую шаровую от рычага.

Ну процесс установки новой шаровой прост до безобразия. В комплект входят три болтика с прокладками и гайками. Нужно просто вставить шаровую в прорезь рычага, вставить болты и закрутить. Все. Рычаг готов к установке на автомобиль. Если нужно перебрать еще один рычаг, то возвращаемся к началу повествования и повторяем работы. Далее переходим к следущей - самой ответственной и сложной части работы - разборке и сборке передней подвески.

Начать нужно с того, что открутить колесо и вывесить переднюю часть автомобиля с того края, где будем менять рычаг. Далее... Рычаг крепится на трех болтах - по болту на каждый сайлентблок и третьим болтом затянута шаровая. Поливаем соединения, которые нам предстоит открутить специальной жидкостью для отворачивания старых резьбовых соединений или просто WD-40. Откручиваем два болта крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку. Это непросто и уже здесь потребуются мощные головки на 19 и удлинитель. Отводим стойку в сторону и залазим под машину. Придется откручивать два болта, которые крепят подрамник к кузову. Без этого не открутить болт, крепящий вертикальный сайлентблок. Ничего страшного в откручивании двух болтов крепления подрамника с одной стороны нет. Подрамник опустится вниз вместе с двигателем примерно на сантиметров 10. Этого будет достаточно чтобы получить доступ к верхней гайке, крепящей вертикальный сайлентблок. Нужно будеть взять очень хорошую головку на 22, вставить сверху, взять мощный ключ с удлинителем и откручивать верхнюю гайку. Это одно из трудных мест, так как усилие там очень хорошее и гайки бывают закисают.
Следущим этапом будет откручивание болта крепления шаровой опоры. Открутить гайку в принципе несложно. Но после этого нужно выбить болт из кулака. Это сложнее, т.к. этот болт хорошо закисает. Прежде всего хорошо бы стронуть этот болт с места хорошей головкой. Так, чтобы болт хотя бы поворачивался. На старых машинах сделать это бывает весьма и весьма непросто. Поворотный кулак с точки зрения крепления шаровой представляет собой струбцину, в которой палец зажат. Есть возможность (когда гайка откручена) вставить в разрез зубило или какой нибудь подходящий клин и ударами молотка разжимать кулак и освобождать и болт крепления, и палец шаровой. Болт нужно извлечь из конструкции - иначе не вынется шаровая. Болт можно попытаться выбить, но в таком случае не забудьте, что бить нужно по торцу болта с накрученной на него гайкой (чтобы не повредить резьбу) и через мягкую выколотку.
И еще - если есть АБС, то рекомендую заранее открутить и вынуть датчик АБС из ступицы. В противном случае велик риск при неосторожном обращении его повредить, что я собственно и сделал.

Открутить болт на горизонтальном сайлентблоке проще простого и это самая простая часть работы. После чего рычаг вынимается и выносится на свет божий. Смотрим.
Два рычага, поставленные так, чтобы они располагались в одной плоскости при взгляде сверху. Хорошо видно что левый рычаг снятый с машины деформирован. Вот она причина отвратительного поведения машины на дороге, увода от прямолинейного движения и катастрофического износа боковины покрышки (кстати покрышка навыброс 8-((((). Увы, нечего сказать о причинах гнутости рычага. Т.к. езжу аккуратно, в ямы не влетал и не бился, то вопрос "а почему он гнутый" зависает в воздухе. Возможно это наследие от старого хозяина. Возможно что и нет.
Ну собственно практически все. Дальше собираем подвеску с новым рычагом в обратной последовательности. Не забудьте смазывать болты перед установкой и затягивать их хорошим усилием. Это ходовая часть - это важно! Поднять подрамник вверх можно если опустить кузов вниз, а под подрамник что либо поставить (это если нет второго гидравлического домкрата). Не забудьте "попадать по резьбе" болтами. После выполнения всех работ, когда подвеска будет окончательно собрана, потребуется съездить на сход-развал и проверить углы установки колес. Для Омеги развал не очень актуален, т.к. он почти не регулируется, а вот схождение важно.